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PVC-beschichtete Gipsdeckenplatten: Installations- und Lagerungsanleitung

Pandaboard · eine Marke von Guangzhou Panda Commercial Development Co., Ltd. · Aktualisiert am 05.11.2026 · ca. 29 Minuten Lesezeit

Direkte Antwort

PVC-beschichtete Gipsdeckenplatten sind typischerweise 600 x 600 mm groß und 7–9 mm dick, ein Gipskern ist mit einer PVC-Folie beschichtet. Ein freiliegendes Gitter trägt sie auf T24×38-Hauptschienen im Abstand von 1200 mm, T24×26-Querschienen im Abstand von 600 mm und einem L25×25-Wandwinkel, sodass jede Fliese herausgehoben werden kann, um zugänglich zu sein; Ein verdecktes Gitter verwendet Tragschienen bei 400 mm mit Clips. Die Folie verträgt keine Hitze und keine scharfen Kanten, jeder Schnitt muss auf einmal abgedichtet werden und Räume über 70 % RH benötigen eine feuchtigkeitsbeständige Rückseite oder Aluminiumplatten.

Dieser Leitfaden behandelt die Installation vor Ort und die Lagerung von Gipsdeckenplatten mit PVC-Beschichtung : drei Installationsmethoden mit vollständigen Schrittsequenzen, Installation von Zubehör für das vorlackierte T-Gitter, Akzeptanztoleranzen und Fehlerbehebung. Die Abmessungen folgen der üblichen Handelspraxis; Vorrang haben die Projektzeichnungen, das aktuelle Produktdatenblatt und die geltenden Normen.

So lesen Sie dieses Dokument : Alle Abmessungen sind in mm angegeben . Mit gekennzeichnete Werte ≤ / ≥ sind verbindliche Grenzwerte; Andere Zahlen sind empfohlene Praxis.
· Die drei Methoden lauten freiliegendes Gitter (bevorzugt) → verdecktes Gitter → direkte Befestigung . Wählen Sie eines für das Projekt aus und mischen Sie es nicht. .
· Kapitel 4 ist die spezielle Installationsanleitung für das vorgemalte Gitter; Sie gilt sowohl für Aufputz- als auch für Unterputzsysteme und muss zuerst ausgeführt werden.

01Wichtige Spezifikationen und Eignung

Geeignet

• Büros, Flure und trockene Innenräume

• Einzelhandels- und Ausstellungsraumdecken mit flacher Oberfläche

• Klassenzimmer und Kindergärten, in denen das Gesicht abgewischt werden kann

• Ess- und Servierbereiche vor dem Haus

• Decken über Geräten erfordern gelegentlichen Zugang zu Fliesen

Nicht geeignet

• Duschräume, Dampfbäder und Saunen

• Vordächer für den Außenbereich und Halbaußenbereich

• Keller haben das ganze Jahr über eine relative Luftfeuchtigkeit von über 70 %

• Werkstätten mit Lösungsmittel-, Säure- oder Laugendämpfen

• Bereiche in der Nähe von Wärmequellen ohne Abschirmung

• Nahrungspflanzen werden mit Hochdruckwasser abgespült

02Vorbereitung vor der Installation

2.1 Standortbedingungen

• Dienstleistungen über der Decke – Wasser, Sprinkler, Leitungen, Kabeltrassen – installiert, druckgeprüft, isoliert und abgezeichnet, sodass die Fliesen später nicht entfernt werden müssen;

• Nassarbeiten an Wänden und Böden (Verputzen, Fliesenlegen, Estrich) vollständig und weitgehend trocken; Öffnungen geschlossen, kein Durchzug;

• Innentemperatur ≥ 5 °C , relative Luftfeuchtigkeit ≤ 80 %;

• Wände lotrecht und flach; Bei Wandebenheitsabweichungen von mehr als 5 mm zuerst nachbessern, sonst sitzt der Wandwinkel nicht fest;

• Datum übertragen und +1.000 m Linie um den Raum herum markiert;

• Hohlraumtiefe von der fertigen Decke bis zur Untersicht ≥ 250 mm (Clip plus T-Stück-Tiefe beträgt ca. 60–80 mm).

2.2 Werkzeuge

2.3 Zubehör und Mengen

Das freiliegende Gitter wird von einem vorlackierten T-Gittersystem getragen , das wie folgt konfiguriert ist. Die Mengen gehen von 600×600 Fliesen, Hauptabschlägen von 1200 und Querabschlägen von 600 aus und beinhalten den normalen Abfall.

Tabelle 2-2 Sichtgitter-Zubehör (Referenzmenge pro 100 m²)

Kompatibilität Haupt-T-Stücke, Quer-T-Stücke und Clips müssen vom gleichen Hersteller und vom gleichen System stammen . Flanschhöhen und Schlitzabmessungen unterscheiden sich je nach Marke; Das Vermischen führt dazu, dass T-Stücke nicht sitzen, Klammern nicht einrasten und Fliesen auf unterschiedlichen Höhen sitzen.

2.4 Lieferung und Eingewöhnung

1. Bringen Sie die Fliesen in das Gebäude 24 Stunden vor der Verlegung und stapeln Sie sie flach im Innenbereich, damit sich der Feuchtigkeitsgehalt an den Raum anpasst und die Schrumpfung nach der Verlegung verringert wird.

2. Bei Lieferung prüfen: Größe, Dicke, Charge und Farbton; Ein einzelner Deckenbereich muss eine Charge und einen Farbton verwenden;

3. Öffnen Sie 5 % der Packungen und prüfen Sie sie auf Blasenbildung, Kratzer, Farbabweichungen und abgebrochene Kanten. Fliesen mit Diagonalabweichung > 2 mm aussortieren;

4. Stapeln Sie gemusterte Fliesen oder Fliesen mit Holzmaserung alle in einer Richtung und markieren Sie den Pfeil, damit die Richtung vor Ort nicht vertauscht wird.

5. Schneiden Sie in einem separaten Bereich abseits der Lagerposition und entfernen Sie den Staub sofort.

03Methode 1: Freiliegendes T-Gitter (empfohlen)

Das freiliegende Gitter ist das gebräuchlichste System: Das T-Gitter bleibt sichtbar und die Fliesen liegen einfach auf den Flanschen, sodass jede einzelne Fliese herausgehoben werden kann, um Zugang zu den darüber liegenden Versorgungsleitungen zu erhalten. Es passt zu den meisten Büro- und Gewerbeeinrichtungen. Die gleiche Reihenfolge gilt für Mineralfaser- und Kalziumsilikatfliesen mit Modul 600.

3.1 Prinzipien des Rasterlayouts

600×600 1200 (Hauptabzweigabstand ≤1200) 600Querprofil bei Fliesenbreite Hauptprofil T24×38 Querprofil T24×26 Wandwinkel L25×25 Aufhängepunkt (Stange + Clip) bei 1200×1200

Abbildung 1: Sichtbares Rasterlayout (ca. 1:10, Maße in mm) Hauptabzweigungen verlaufen entlang der Längsachse des Raumes; Quer-T-Stücke verlaufen senkrecht mit einem Abstand, der der Ziegelbreite entspricht. Der L-förmige Wandwinkel schließt den Umfang ab, und die Aufhängepunkte liegen auf den Hauptabschlägen im Abstand von 1200 in beide Richtungen.

• Richtung : Hauptabschläge parallel zur Längsachse – weniger Verbindungen und einfachere Wölbung; Quer-T-Stücke senkrecht;

• Ausgangspunkt : Legen Sie das Modul zunächst auf der Grundrisszeichnung so an, dass die Randkacheln an jeder Kante ≥ eine halbe Kachel breit und symmetrisch sind . Ist dies nicht der Fall, verschieben Sie die erste Abschlagslinie nach innen – kompensieren Sie niemals den Unterschied, indem Sie den Wandwinkel vergrößern;

• Koordination : Platzieren Sie Leuchten, Gitter und Zugangsklappen auf dem Modul, vorzugsweise in der Mitte einer vollständigen Kachel . Vermeiden Sie Splitter, die schmaler als ein Drittel einer Fliese sind.

• Stufen : Stellen Sie bei Stufen oder Lichtkehlen zuerst die höchste Stufe ein und arbeiten Sie sich dann nach unten vor.

Faustregel Legen Sie das Modul aus und rasten Sie dann die Leitungen ein. Durch die Absteckung werden Randbreiten und Leuchtenpositionen festgelegt; Das Einrasten von Linien überträgt diese Entscheidung nur auf die Wände und die Untersicht. Das Überspringen des Layouts und der einfache Abstand der Abschläge von 1200 ist die häufigste Ursache für Nacharbeiten.

3.2 Wie die Kacheln auf dem Gitter liegen

(a) Gitterknoten, Abschnitt 24 38 Fliese (8–9 dick) Freiliegendes Gitter: Flansch sichtbar 2–3 mm Fuge Fliesenkante (b) Wandverbindungsschnittkante zur Wand L-Wandwinkel fixiert bei 300 Wand

Abbildung 2 Verbindung zwischen Fliese und T-Stück (nicht maßstabsgetreu) Die Fliese ruht Flansch – kein Klebstoff, keine Schrauben. unter ihrem Eigengewicht auf dem Zwischen Fliesenrand und T-Steg ist eine Fuge von 2–3 mm zu belassen, damit ein Anschwellen der Fliese durch Feuchtigkeit verhindert wird. Bei Wänden zeigt die Schnittkante zur Wand und bleibt niemals frei.

Drei zwingende Regeln ① Jede Fliese muss an allen vier Kanten gestützt werden – keine Kante darf überstehen. ② Befestigen Sie Fliesen niemals mit Schrauben, Kleber oder Draht an einem freiliegenden Gitter. ③ Schnittkanten müssen versiegelt werden (siehe 3.5); Andernfalls dringt Feuchtigkeit in den Kern ein und es kommt innerhalb von 3–6 Monaten zu Randblasenbildung.

3.3 Installationsreihenfolge

1. Planen Sie anhand des Plans die Höhe der fertigen Decke um alle vier Wände herum (gemessen ab dem +1.000-m-Bezugspunkt) und markieren Sie dann die Hauptabzweigungen und Aufhängepunkte auf der Untersicht. Abstecktoleranz ≤ 3 mm. Markieren Sie bei Stufen oder Vertiefungen alle Ebenen gleichzeitig.

   Kernpunkt: Die Nivellierlinie muss alle vier Wände umschließen und mit einem Laser überprüft werden; Ansonsten sitzt ein Ende der Decke hoch und das andere niedrig.

2. Befestigen Sie den Wandwinkel. Befestigen Sie den L-förmigen Wandwinkel um den Umfang herum, wobei seine Unterkante bündig mit der Deckenhöhenlinie abschließt . Verwenden Sie pulverbetätigte Stifte oder M6-Stecker in Abständen von ≤300, wobei das Ende nicht weiter als 50 von einer Ecke entfernt sein darf. Ecken auf Gehrung im 45°-Winkel schneiden und Innen- und Außenecken gerade und ohne Stufen halten.

   Hinweis Hohle oder unebene Wände zunächst mit Mörtel oder Packern ausbessern. Ein Spalt hinter dem Winkel lässt Randfliesen durchhängen und führt zu ungleichmäßigen Fugen.

3. Kleiderstangen und Clips anbringen. Bohren Sie an den markierten Stellen (10 mm tiefer als die Ankereinbettung), montieren Sie M8-Anker und φ6-Stangen. Stäbe müssen senkrecht, gerade und gelenkfrei sein ; Führen Sie jedes Stück durch einen Clip und bringen Sie die Mutter an. Lassen Sie dabei einen Spielraum von 30–50 mm.

   • Stababstand ≤1200 × 1200; nicht mehr als 300 m vom Ende eines Hauptabschlags entfernt;

   • Wenn die Stangen länger als 1500 mm sind, fügen Sie seitliche Aussteifungen (Winkel oder Diagonale) hinzu, um ein Schwanken der Decke zu verhindern.

   • Wenn Kanäle oder Kabelrinnen einen Aufhängepunkt blockieren, installieren Sie einen Übertragungsbalken (Winkel oder Kanal) quer – lassen Sie den Aufhänger niemals einfach weg.

4. Haupt-T-Stücke installieren und Überhöhung anwenden. Haupt-T-Stücke mit den Clips verbinden und mit Spleißen verlängern. Wenden Sie eine Wölbung von 1/200 bis 1/300 der kurzen Spannweite an (ein leichter Anstieg in der Mitte der Spannweite, um die Durchbiegung durch Eigenlast auszugleichen). Versetzen Sie die Verbindungen so, dass die Verbindungen benachbarter T-Stücke niemals auf denselben Aufhängepunkt fallen . Halten Sie die Enden der T-Stücke innerhalb eines Abstands von 300 zur Wand.

   Berechnung der Wölbung: Für eine Spannweite von 6 m bei 1/250 beträgt die Wölbung = 24 mm. Dies erreichen Sie, indem Sie die Clips in der Mitte der Spannweite anheben, während die Enden fixiert bleiben, und die resultierende Kurve mit einer Linie überprüfen – passen Sie kein einzelnes T-Stück in der Mitte an.

5. Quer-T-Stücke installieren. Quer-T-Stücke verlaufen senkrecht zu den Haupt-T-Stücken. Schieben Sie jedes Ende in den Haupt-T-Stück-Schlitz, bis die Lasche einrastet . Der Abstand entspricht der Fliesenbreite (600). Bei Wänden liegt das Ende auf dem Wandwinkelflansch auf. Verlegen Sie jede Reihe in einer engen Linie und versetzen Sie die Endverbindungen.

6. Nivellieren Sie das gesamte Gitter. Verlegen Sie die Leitungen in beide Richtungen (unterstützen Sie sie in der Mitte der Spannweite, wenn sie länger als 5 m sind) und stellen Sie jede Clipmutter ein. Mit einem 2 m langen Lineal prüfen: Ebenheit ≤ 3 mm , Abstand zwischen benachbarten T-Stücken ≤ 1 mm. Wenn das Gitter eben ist, ziehen Sie alle Muttern wieder fest , damit sich das Gitter durch Vibrationen nicht lösen kann.

7. Verlegen Sie die Fliesen. Beginnen Sie in der Mitte des Raumes (oder an der Hauptsichtwand) und arbeiten Sie sich nach außen vor. Fliesen mit Muster oder Maserung müssen alle in die gleiche Richtung verlaufen . Halten Sie die Fliese schräg nach oben, legen Sie sie flach in das Modul und bringen Sie sie mit den Fingern in Position – klopfen Sie niemals mit einem Hammer darauf.

8. Schneiden Sie den Rand ab und schließen Sie ihn. Messen Sie an Wänden, Säulen und Hohlräumen und schneiden Sie ihn ab (nehmen Sie zwei oder mehr Messungen vor und verwenden Sie den kleinsten Wert , da Wände selten quadratisch sind). Die Schnittkante zeigt zur Wand und wird versiegelt. Randplatten müssen mindestens 100 mm breit sein; Wenn weniger, passen Sie das Layout an und beginnen Sie erneut.

9. Öffnungen ausschneiden, reinigen und selbst prüfen. Zuschnitt für Leuchten, Gitter und Sprinkler wie unter 7.1 beschrieben. Wischen Sie die Gesichter mit einem weichen Tuch ab. Arbeiten Sie die Abnahmeprüfungen in Kapitel 8 durch und vervollständigen Sie das Protokoll.

① Linien festlegen ② Stangen + Klammern, Überhöhung ③ Hauptt-Stück + Überhöhung ④ Quer-T-Stück @600 ⑤ Fliesen verlegen + nivellieren

Abbildung 3 Die fünf wichtigsten Funktionen einer freiliegenden Rasterdecke (schematisch, nicht maßstabsgetreu)

3.4 Große Flächen und besondere Bedingungen

3.5 Schneiden und Kantenversiegeln

(a) Schneiden Sie zwei- bis dreimal entlang einer geradlinigen PVC-Folienoberfläche ein und lassen Sie sie einrasten. (b) Versiegeln Sie den Schnitt. Kantenfarbe/Folienband. Die Schnittkante ist der Feuchtigkeitsweg – versiegeln Sie sie

Abbildung 4 Schneiden und Versiegeln Ritzen Sie die PVC-Oberfläche mit einem Universalmesser ein und brechen Sie die Fliese ab – sägen Sie sie nicht (Sägestaub bleibt an der Kante haften und zerreißt die Folie). Versiegeln Sie den Schnitt mit zwei Schichten passender Kantenfarbe oder Aluminiumfolienband.

04Zubehör: Installation des vorlackierten Gitters

Das vorlackierte Raster ist der Struktur- und Abgrenzungsrahmen einer freiliegenden Decke. Es ist aus verzinktem Stahlband rollgeformt und mit einer Einbrennlackierung oder elektrostatischen Pulverbeschichtung versehen, die sowohl Korrosionsschutz als auch ein sichtbares Finish bietet. Wenn Sie das Raster falsch verwenden, wird keine Fliese auf der Baustelle eben liegen. In diesem Kapitel geht es daher nur um die Komponentenidentifizierung, Verbindungen und Nivellierung. Hier beginnen sowohl Aufputz- als auch Unterputzsysteme.

4.1 Komponentenidentifikation

① Haupt-T-Stück (tragend) 38 T24×38 · 3,0/3,6 m · Schlitzsteg ② Quer-T-Stück (sekundär) T24×26 · 0,6/1,2 m · Endlaschen ③ Wandwinkel L25×25 · 3 m · an der Wand befestigt ④ Haupt-T-Stück-Clip Haken + Nivelliermutter ⑤ Verbindungsstück/Verbinder Verbindet T-Stücke, beide Enden einsetzen ⑥ Anker + Aufhängestange M8-Anker + φ6-Stange

Abbildung 5 Hauptkomponenten des vorlackierten Gitters: ① Haupt-T-Stück trägt die Last, ② Quer-T-Stück bildet das Modul, ③ Wandwinkel schließt den Umfang, ④ Clip legt die Höhe fest, ⑤ Verbindungsstück verlängert ein T-Stück, ⑥ Anker und Stange verbinden das System mit der Struktur. Alle Komponenten müssen aus einem aufeinander abgestimmten System stammen und dürfen niemals zwischen Marken gemischt werden.

4.2 Verbindungsdetails

(1) Verankerung der Kleiderstange

• Betonuntersicht: Bohren Sie passend zum Anker (10 mm tiefer als die Einbettung), blasen Sie das Loch sauber, setzen Sie den M8-Anker ein und ziehen Sie ihn fest, bis die Unterlegscheibe flach ist;

• Niemals verankern nur in Hohlblocksteinen, Porenbeton oder Gips . Wenn vorgespannte Litzen oder dichte Leitungen störend wirken, verwenden Sie chemische Anker oder einen Übertragungsbalken.

• Verbinden Sie die Stange mit einer Überwurfmutter oder einer angeschweißten Öse mit dem Anker. Span- und Drahtbürstenschweißungen durchführen und zwei Schichten Korrosionsschutzfarbe auftragen;

• Die Stangen müssen vertikal sein . Eine Stange, die mehr als 5° vom Lot entfernt ist, belastet das T-Stück seitlich und zieht die Fliesenfugen aus der Linie.

(2) Verlängerte Hauptabschläge

• Verwenden Sie den passenden Spleiß, der symmetrisch von beiden Seiten eingeführt und vollständig eingedrückt wird, bis die Positionierungsvertiefung einrastet.

• Versetzte Verbindungen : Verbindungen in benachbarten T-Stücken dürfen nicht in derselben vertikalen Ebene liegen und keine Verbindung darf näher als 300 an einem Aufhängepunkt liegen.

• Drücken und ziehen Sie das Gelenk nach dem Ausstrecken mit der Hand – es darf keine Bewegung und kein Schritt erfolgen.

(3) Haupt-T-Stück zum Befestigen

• Stellen Sie alle Cliphaken in die gleiche Richtung , damit zukünftige Wartungsarbeiten einfacher sind.

• Befestigen Sie das T-Stück und ziehen Sie die Mutter handfest an. Ziehen Sie alle Muttern wieder fest, sobald die Nivellierung abgeschlossen ist.

• Clips dürfen nicht verkehrt herum angebracht werden und dürfen niemals ohne Verriegelung aufgehängt werden.

(4) Anbringen von Querstücken

• Schieben Sie die Endlasche direkt in den Haupt-T-Schlitz . Ein leichtes Klicken zeigt an, dass die Lasche eingerastet ist.

• Das Wandende ruht einfach auf dem Wandwinkelflansch – befestigen Sie es nicht, damit das Gitter thermische Bewegungen aufnehmen kann;

• Installieren Sie jede Reihe an einer engen Linie und weisen Sie alle T-Stücke aus, die gebogen oder verdreht sind.

• Wenn ein Quer-T-Stück verlängert werden muss, muss die Verbindung auf einem Haupt-T-Stück landen.

(5) Wandwinkel und Ecken

• In ≤300-Mittelpunkten befestigen, in Ecken auf Gehrung im 45°-Winkel schneiden oder eine Länge durchziehen und die andere daran anstoßen;

• Innen- und Außenecken müssen quadratisch und gerade sein – überprüfen Sie dies mit einem 2 m langen Lineal und einem Winkel.

• Bei leichten Trennwänden müssen die Befestigungen bis zu Bolzen oder vormontierten Noggings reichen , niemals nur bis zur Plattenoberfläche.

(6) Abgeschnittene Enden und beschädigte Beschichtung

Durch das Schneiden eines T-Stücks werden die verzinkte Schicht und der Lackfilm zerstört. Jeder Schnitt, jedes Bohrloch und jeder Kratzer muss mit passender Farbe oder zwei Schichten Korrosionsschutzgrundierung ausgebessert werden. Dieser Schritt wird routinemäßig übersprungen, und die Folge ist, dass innerhalb von ein bis zwei Jahren Rost durch die Fliesenfugen blutet – ein Fleck, der nicht entfernt werden kann.

4.3 Toleranzen bei der Gitterinstallation

4.4 Häufige Fehler bei der Netzinstallation

05Methode 2: Verdecktes Gitter (Nut und Feder)

Ein verdecktes Gitter verbirgt die T-Stücke hinter den Fliesen, sodass die fertige Decke nur eine feine Fugenlinie und kein Metallgitter aufweist . Es liest sich wie ein einzelnes Flugzeug und eignet sich für Lobbys, Ausstellungsräume und hochwertige Büros. Der Nachteil besteht darin, dass einzelne Fliesen nicht herausgehoben werden können, sodass Zugangsklappen eingeplant werden müssen.

(a) Freiliegender Gitter-T-Flansch sichtbar (b) Verdecktes Gitter, nur 2-mm-Verbindung Verdecktes T-Stück (Z/T)

Abbildung 6: Fertiges Erscheinungsbild, sichtbar oder verdeckt. Das freigelegte Gitter zeigt das Metall-T-Stück und jede Fliese kann angehoben werden. Das verdeckte Gitter weist an den Fugen nur eine 2-mm-Linie auf und erfordert eine spezielle Nut-Feder-Fliese – eine Fliese mit quadratischen Kanten kann diesen Effekt nicht erzielen.

5.1 Voraussetzungen (vor Beginn bestätigen)

Voraussetzungen ① Die Fliesen müssen mit Nut und Feder oder mit abgestufter Kante für verdeckte Gitter versehen sein ; Es dürfen keine PVC-Fliesen mit eckiger Kante verwendet werden. ② Die oben genannten Dienstleistungen müssen genehmigt werden und es müssen mindestens eine Zugangsklappe pro 50 m² bereitgestellt werden. ③ Das ​​Raster muss ein verdecktes System sein (Zahnspange oder Z-Profil); ein freiliegendes T-Gitter kann nicht einfach angepasst werden.

5.2 Installationsreihenfolge

1. Wandwinkel anlegen und befestigen Wie beim freigelegten Raster (3.3, Schritte 1–2). Verdeckte Systeme schließen in der Regel mit einer zurückgesetzten Blende oder einer Schattenfuge von 5–8 mm an der Wand ab; Fixieren Sie den Winkel in der Detailzeichnung.

2. Installieren Sie Stangen und Haupt-T-Stücke. Wie für das freiliegende Gitter: Abstand ≤1200, Krümmung 1/200–1/300, versetzte Verbindungen.

3. Installieren Sie die verdeckten T-Stücke. Verdeckte T-Stücke verlaufen senkrecht zu den Haupt-T-Stücken in einem Abstand, der der Fliesenbreite entspricht, und werden an Clips aufgehängt. Ihre Unterseiten müssen bündig sein – dieses einzelne Maß bestimmt die Ebenheit der fertigen Decke und muss innerhalb von 1 mm liegen.

4. Probefläche trocken verlegen. Zwei bis drei Reihen ohne Kleber oder Befestigung verlegen und prüfen, ob die Fugen gerade verlaufen, die Maserung gleich verläuft und die Randfliesen mindestens eine halbe Fliese breit sind. Dann erst richtig anfangen.

5. Fliesen verlegen Legen Sie die Fliese schräg hin, greifen Sie mit einer Feder in die Nut der befestigten Fliese ein, heben Sie dann die andere Kante auf das verdeckte T-Stück und verriegeln Sie sie mit dem entsprechenden Clip oder Druckstreifen . Arbeiten Sie schrittweise – schließen Sie niemals von beiden Enden zur Mitte hin.

6. Letzte Fliese Verwenden Sie einen Saugheber oder zwei Personen: Richten Sie die Fliese zuerst aus und lassen Sie sie dann leicht eindrücken. Hebeln Sie niemals mit einem Schraubenzieher – die Zunge splittert ab.

7. Fugenbehandlung Die Fuge hat eine Stärke von 2 mm und ist nicht mit Putz gefüllt : Die PVC-Folie verbindet sich nicht mit dem Spachtel und die Fuge wird reißen und abblättern. Wenn eine fugenlose Optik erforderlich ist, verwenden Sie einen passenden Fugenstreifen.

8. Zugangsklappen und Öffnungen Folgen Sie 7.1; Der Paneelrahmen benötigt unabhängige Aufhänger.

Wo verdeckte Gitter normalerweise versagen. T-Böden nicht bündig → die gesamte Decke sieht aus wie eine Welle. Gelenke nicht ausgerichtet → Das Auge sieht diagonale Linien. Fliesen eingehebelt → abgebrochene Zungen. Alle drei werden entschieden vor der endgültigen Fixierung , weshalb die Probeverlegung nicht übersprungen werden kann.

06Methode 3: Direkte Befestigung (Unterlage oder Kleber)

Wenn der Deckenhohlraum für Aufhängevorrichtungen zu flach ist, wenn Stufen und Hohlräume gebaut werden oder wenn eine vorhandene Decke renoviert wird, können Fliesen auf einem Untergrund befestigt werden. Zwei Optionen: 6.1 Unterfütterung plus Schrauben (zuverlässig, bevorzugt) und 6.2 direkte Verklebung (spart Tiefe; kleine Flächen nur auf trockenen, ebenen Untergründen).

6.1 Metall- oder Holzverkleidung plus Schrauben

Verwendung für : besondere Decken, Stufen, Vouten, Hohlräume unter 250 mm und Sanierung einer vorhandenen Decke.

1. Bauen Sie die Unterkonstruktion auf. Verwenden Sie C50-Unterkonstruktionskanäle (oder ofengetrocknetes Holz mit ≤12 % Feuchtigkeitsgehalt) in 400 Abständen für 8-mm-Fliesen und 600 für 9-mm-Fliesen , die sicher an der Struktur befestigt sind.

2. Nivellieren Sie die Unterlage. Überprüfen Sie eine Linie: Ebenheit ≤2 mm auf 2 m. Behandeln Sie Holz gegen Feuer und Fäulnis.

3. Markieren Sie die Fugen . Legen Sie das Fliesenmodul auf die Unterkonstruktion. Versetzen Sie die Verbindungen um mindestens 300 und stellen Sie sicher, dass jede Stoßverbindung auf einem Kanal landet.

4. Befestigen Sie die Fliesen mit Schrauben φ3,5×25 im Abstand von 150–170 Mittelpunkten, 10–15 vom Rand entfernt. Setzen Sie den Kopf 0,5–1 mm unter das Gesicht, ohne die PVC-Folie zu beschädigen.

5. Lassen Sie die Fugen zwischen den Fliesen dort, wo die Fuge verfüllt werden soll, 3–5 mm bzw. 2–3 mm als sichtbares Merkmal frei; 5–8 mm am Umfang.

6. Schraubenköpfe behandeln. Mit passender Reparaturmasse punktuell ausspachteln, im trockenen Zustand leicht anschleifen und antasten. Keine gewöhnliche Gipsspachtelmasse verwenden , die in eine Mulde schrumpft.

Warum die Folie nicht gerissen werden darf Die PVC-Folie ist die gesamte Feuchtigkeitsbarriere der Fliese. Nach dem Durchstechen verwandelt sich jedes Schraubenloch in einen Wasserkanal, und Feuchtigkeit breitet sich von dort nach außen aus – das Symptom ist ein gelber Ring und eine Blase um jeden Schraubenkopf . Es kann nicht vor Ort repariert werden; Die Fliese muss ersetzt werden.

6.2 Direktes Kleben

Verwendung für : flachen Beton, Zementputz, geflieste oder vorhandene Deckenuntergründe; Flächen bis ca. 20 m², ohne Vibrationen, ohne Feuchtigkeit und ohne erhöhten Brandschutzbedarf (z. B. Ladenausbau oder Wohnungssanierung).

(a) Auf die Fliesenrückseite 50 auftupfen, ≥50 Rand klebstofffrei halten (b) Auftupfen, Abschnitt Untergrund: eben, trocken, staubfrei. Auftupfen φ50–80 bei ≤200 24 Stunden lang verlegen

Abbildung 7 Klebstoffanordnung für Direktverklebung Verwenden Sie Tupfer, kein Vollbett : Tupfer nehmen die Last an definierten Punkten auf und lassen den Rand frei, sodass ein späteres Entfernen möglich ist, ohne dass die Folie reißt. Die Ebenheit des Untergrundes muss ≤3 mm auf 2 m betragen.

1. Untergrund vorbereiten Staub, Öl und alte Anstriche entfernen; Ausschneiden und gute hohle oder bröckelige Stellen formen. Untergrundfeuchtigkeit ≤8 % , Ebenheit ≤3 mm auf 2 m.

2. Grundieren Auf stark saugenden Untergründen eine Haftgrundierung auftragen und trocknen lassen.

3. Auslegen und trocken verlegen. Modul- und Nivellierpunkte markieren; Einmal trocken verlegen, um Randbreite und Faserrichtung zu überprüfen.

4. Kleber auftragen. Verwenden Sie Fliesenkleber, Baukleber oder einen speziellen Plattenkleber in 6–9 Tupfen pro Fliese, wie Abbildung 7; Tupfer mit einem Durchmesser von 50–80 mm in ≤200 Mittelpunkten und einem freien Rand von ≥50 mm.

5. Kleben Legen Sie die Fliese an die Linien und drücken Sie sie 30 Sekunden lang gleichmäßig an . Schlagen Sie mit einem Gummihammer durch einen Holzblock. Wischen Sie herausgedrückte Stellen sofort ab.

6. Stütze Bei Arbeiten über Kopf lang mit Holz und verstellbaren Stützen abstützen, 24 Stunden bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist.

7. Fugen 2–3 mm frei lassen und mit passender Spachtelmasse ausfüllen, oder als offene Fuge belassen. Niemals mit Spachtelmasse auf Zementbasis verfüllen.

Wo direkte Verklebung nicht verwendet werden darf: Küchen, Badezimmer und Pools; Decken, die Vibrationen oder regelmäßigem Servicezugang ausgesetzt sind; Fluchtwege, die eine Leistung der Klasse A erfordern (die Klebeschicht entspricht nicht); und großformatige Fliesen über Aufenthaltsflächen in der Höhe.

07Details und Öffnungsverstärkung

7.1 Öffnungen und Ausstattung

Die häufigste Ursache für herunterfallende Fliesen ist die direkte Befestigung von Leuchten, Projektorhalterungen oder Beschilderungen am T-Gitter oder an der Fliesenoberfläche . Ein freiliegendes Gitter trägt nur das Eigengewicht der Fliese; Jede zusätzliche Ladung benötigt einen eigenen Kleiderbügel. Dies muss bei der technischen Einweisung vor Beginn der Arbeiten geklärt werden – eine nachträgliche Nachrüstung ist teuer.

7.2 Zugangsplatten

• In der Nähe von Ventilen, Gebläsekonvektoren und Anschlusskästen positionieren, fern von Haupt-T-Stücken und Leuchten;

• Größe 300×300 oder 600×600, auf das Modul abgestimmt, vorzugsweise aus einer ganzen Fliese gefertigt;

• Verwenden Sie einen proprietären Aluminiumrahmen, der an allen vier Seiten mit Winkeln verstärkt ist, an mindestens zwei unabhängigen Kleiderbügeln ; Befestigen Sie eine Sicherheitskette am Deckel.

• Häufigkeit: mindestens einmal pro 50 m² bei verdeckten Gittern; Auf freiliegenden Gittern entsprechend den Anforderungen der Dienste positionieren.

7.3 Umfang, Ecken und gebogene Arbeiten

• An Wänden : mit L-Wandwinkel abschließen. Für ein Schattenfugendetail 5–8 mm frei lassen und einen passenden oder dunklen Trägerstreifen einlegen;

• An Vorhangfassaden und Fensterköpfen : Lassen Sie einen Bewegungsspalt von 10–15 mm und schließen Sie ihn mit einer passenden Leiste – schließen Sie ihn niemals zu fest an.

• Säulen und Kurven : Verwenden Sie ein biegsames (geschlitztes) T-Stück, das zum Bogen ausgerichtet ist, und fräsen Sie die Rückseite der Fliese vor dem Biegen in 30–50 Mittelpunkten bis zu einer Tiefe von nicht mehr als zwei Dritteln der Dicke V-förmig ein; Der Radius sollte nicht kleiner als 600 sein;

• Lichtvouten : Vouten mit passender oder weißer Platte auskleiden, Lüftungsschlitze im Sockel vorsehen und LED-Streifen mindestens 50 mm von der Fliesenoberfläche entfernt halten, sonst vergilbt die Folie mit der Zeit;

• Verbindungen zwischen Materialien : Mit einem T-Splitter unterbrechen, sodass jedes System unabhängig unterstützt wird.

7.4 Maßnahmen für Feuchträume

• Geben Sie den folienverstärkten oder feuchtigkeitsbeständigen Kern mit intakter Rückseite an.

• Versiegeln Sie beide Seiten jedes Schnitts und jeder Öffnung (Kantenfarbe auf der Vorderseite, Folienband auf der Rückseite);

• Halten Sie den Hohlraum belüftet; Bereitstellung eines Auszugs, sofern erforderlich; Stellen Sie sicher, dass kein Kondensat aus der Kanalisolierung auf die Fliesenrückseite tropft.

• Versiegeln Sie in Badezimmern und Küchen den Übergang zwischen Fliesen und Wand mit neutral aushärtendem Anti-Schimmel-Silikon und nicht mit gewöhnlichem Glasdichtmittel, das schwarz wird.

08Qualitätsakzeptanz

Die Abnahme erfolgt nach den Obergrenzen von GB 50210, Kodex zur Abnahme der Bauqualität von Gebäudedekorationen , ergänzt durch die für dieses Produkt spezifischen Erscheinungsbilder. Die Toleranzen richten sich nach dem aktuellen Regelwerk und den Projektunterlagen ; Bei den unten aufgeführten Werten handelt es sich um übliche Kontrollwerte.

Aussehen und Funktion

• □ Gleichmäßige Beschattung der gesamten Fläche; keine sichtbare Farbabweichung; Kornrichtung gleichmäßig

• □ Saubere Flächen – keine Kratzer, Fingerabdrücke, Klebespuren oder Rostflecken

• □ Keine abgebrochenen Kanten oder Verformungen; Jede Fliese ist an vier Kanten abgestützt und fühlt sich fest an

• □ Fugenlinien gleichmäßig und gerade; Die freiliegende Flanschbreite ist konsistent

• □ Leuchten-, Gitter- und Sprinkleröffnungen genau positioniert, keine Risse um sie herum, kein Durchhängen

• □ Revisionsklappen frei bedienbar, Rahmen starr, Deckel bündig mit der Decke

• □ Umfangsnah an der Wand – keine Lücken, keine Welligkeit

• □ Frei von Trümmern und ungesicherten Dienstleistungen

Inspektion verdeckter Arbeiten (vor dem Verlegen der Fliesen)

• □ Die Abstände von Hänger, Haupt- und Querstücken entsprechen

• □ Sturz geprüft; kein Durchhang

• □ Gelenke versetzt und alle Laschen eingerastet

• □ Stangen im Lot und gelenkfrei; Abstützung eingebaut

• □ Schnittenden lackiert; kein Rost

• □ Druckgeprüfte, isolierte und feuergeschützte Dienstleistungen mit unterzeichneten Inspektionsprotokollen

09Fehlerbehebung

Auswechseln einer Fliese Bei einem freiliegenden Gitterrost zwei Saugheber oder eine Schlaufe breites Klebeband als Griff verwenden, senkrecht anheben und herausziehen – nicht schräg hebeln. Der Ersatz muss aus derselben Charge stammen , sonst ist der Farbunterschied im Streiflicht deutlich erkennbar. Wenn kein passender Stapel vorhanden ist, tauschen Sie eine Fliese aus einer unauffälligen Ecke aus und legen Sie die neue dort hin.

10Lagerung und Handhabung

PVC-Gipsfliesen haben zwei Feinde: Wasser und Punktlast . Feuchtigkeit löst die Bindung des Films und zerbröselt den Kern; Schlechtes Stapeln verformt die Fliese und splittert an den Kanten. Beim Lagermanagement kommt es auf drei Dinge an: Halten Sie es vom Boden fern, halten Sie es flach und halten Sie es trocken.

10.1 Lagerbedingungen

10.2 Stapeln

(a) Richtig: auf Trägern, flach Dampfsperre/Plane Stapel ≤1,2 m ≥100 Träger über dem Boden; Ebener, fester Untergrund (b) Falsch: aufrecht / geneigt Punktlast → Verformung, abgebrochene Kanten An der Wand → Feuchtigkeit, Verformung Ziehen Sie niemals eine Fliese heraus; Zwei-Personen-Aufzug

Abbildung 8 Stapelung: richtig und falsch Richtig: Träger mindestens 100 mm über dem Boden, flach mit der Vorderseite nach oben gestapelt, Stapel nicht über 1,2 m, Oberseite mit einer Dampfsperre abgedeckt. Falsch: aufrecht stehen, an eine Wand lehnen oder direkt auf dem Boden sitzen.

• Träger : Paletten oder 100×100 Holz in Abständen von ≤800, mindestens 100 mm vom Boden und 100 mm von der Wand entfernt, mit Gängen von ≥600 mm zwischen den Stapeln;

• Ausrichtung : mit der Vorderseite nach oben, flach hingelegt ; Richten Sie die Kanten jeder Schicht aus – kein Überstand;

• Höhe : Stapel ≤1,2 m; normalerweise ≤10 Schichten für 8–9 mm und ≤8 für 12 mm. Höhere Stapel zerstören die unteren Kacheln;

• Abdeckung : Decken Sie den Stapel mit einer Dampfsperre oder einer Plane ab, die ≥200 mm übersteht, aber wickeln Sie nicht den gesamten Stapel ein – er muss atmen, sonst bildet sich im Inneren Kondenswasser;

• Entnahme : von oben nach unten nehmen; Ziehen Sie niemals eine Fliese aus der Mitte heraus . Demontieren Sie die Palette nur, wenn der Stapel leer ist.

• Teilpackungen : separat stapeln, niemals zu einem vollen Stapel mischen; Beschädigte Fliesen kennzeichnen und isolieren.

Drei Verbote ① Stellen Sie die Fliesen niemals auf die Kante und lehnen Sie sie nicht an die Wand – das Biegen durch das Eigengewicht führt zum Kriechen, und innerhalb etwa einer Woche tritt eine sichtbare Durchbiegung auf. ② Niemals so stapeln, dass eine Kante übersteht . ③ Stellen Sie niemals Gewichte auf den Stapel, gehen Sie nicht darauf und verwenden Sie ihn niemals als Werkbank.

10.3 Haltbarkeit und Lagerumschlag

10.4 Handhabung und Standortbewegung

• Heben Sie es mit beiden Händen an den Kanten an – niemals an einer Ecke. Eine 600×600×9-Fliese wiegt etwa 3 kg und kann von einer Person über eine kurze Strecke getragen werden, sie muss jedoch darunter abgestützt werden;

• Bei kurzen Tragevorgängen dürfen die Fliesen aufrecht am Körper gehalten werden – jedoch niemals auf diese Weise gelagert werden; in einem Winkel von höchstens 15° zur Vertikalen

• Kein Werfen, Ziehen oder Gehen auf Fliesen; Achten Sie auf Ecken, Türen und Kurven.

• Legen Sie die Fliesen auf einem Rollwagen flach auf eine weiche Unterlage , befestigen Sie sie und bewegen Sie sie langsam.

• Benutzen Sie nach Möglichkeit den Lastenaufzug; Halten Sie auf Treppen die Vorderseite nach innen und die Handlaufseite frei.

11Transport

• Beladung : Das Bett muss flach, trocken und frei von scharfen Vorsprüngen sein; Träger oder Palette ablegen und flach auf ≤1,2 m stapeln;

• Sicherung : Den mit Gurten oder Netzen gesamten Stapel versehen und Eckenschützer anbringen, damit sich beim Bremsen nichts verrutscht.

• Wetter : Decken Sie die Ladung während der gesamten Fahrt mit einem weichen Tuch zwischen Plane und Fliesen ab. Fahren Sie niemals im Regen mit offener Seite;

• Gemischte Ladungen : Nicht mit Zement, Zuschlagstoffen, Stahl oder Chemikalien versenden; schwere Güter gelangen darunter und müssen vom Plattenstapel getrennt werden;

• Handhabung : Gabelstapler greift vollständig unter die Palette – schieben Sie die Gabeln niemals in den Stapel ; Entladen Sie Kachel für Kachel von Hand, kippen Sie niemals einen Stapel um.

• Bei der Ankunft : sofort ins Haus gehen; Lassen Sie es niemals über Nacht im Freien oder unter einem Unterstand stehen.

12Sicherheit und Schutz fertiger Arbeiten

Sicherheit vor Ort

• Kabelbaum über 2 m; Verwenden Sie geprüfte Böcke oder mobile Gerüste – stellen Sie sich niemals auf das Gitter oder die Fliesen;

• Bohrer und Schleifmaschinen mit RCD-Schutz; Die Leitungen dürfen nicht ins Wasser und auf den Boden gelangen.

• Schutzbrille und Staubmaske zum Schneiden und Bohren; lüften Sie den Bereich;

• Feuergefährliche Arbeiten im Hohlraum (Schweißen von Hängern) erfordern eine Genehmigung, einen Feuerlöscher und eine anschließende 30-minütige Brandwache;

• Verwenden Sie eine tragbare 36-V-Beleuchtung im Deckenhohlraum.

• Keine gleichzeitige Arbeit übereinander; Tether-Tools.

Fertige Arbeiten schützen

• Decken Sie die Decke nach der Installation mit Folie ab und überprüfen Sie sie erneut, bevor Sie mit den folgenden Arbeiten beginnen.

• Fliesen bei Maler- und Klebearbeiten abkleben; Spritzer sofort mit einem feuchten Tuch abwischen;

• Lagern Sie keine Materialien an der Decke und bauen Sie kein Gerüst darauf auf;

• Oben genannte Drucktestdienste vor dem Verlegen der Fliesen;

• Abschließende Reinigung mit einem weichen Tuch und neutralem Reinigungsmittel; Keine Scheuerschwämme, Scheuermittel, Verdünner oder Alkohol.

Wahl des Reinigers PVC-Folie ist empfindlich gegenüber Lösungsmitteln: Alkohol, Verdünner und Aceton führen zu Glanzverlust, Ausblühen und Auflösung . Mit Wasser oder neutralem Reinigungsmittel reinigen; Bei Fett einen verdünnten neutralen Entfetter verwenden und sofort abspülen.

13Anhang: Checklisten

13.1 Wareneingangskontrolle

• □ Größe (595/600), Dicke, Charge und Farbton entsprechen der Bestellung

• □ 5 % Muster frei von Blasen, Kratzern, Farbabweichungen und abgebrochenen Kanten

• □ Diagonale Abweichung ≤2 mm; kein verziehen

• □ Verpackung intakt, keine Feuchtigkeit, Wasserflecken oder Regenschäden

• □ Werksprüfbericht und Klassifizierung des Brandverhaltens werden mitgeliefert

13.2 Checkliste vor der Installation

• □ Die oben genannten Dienstleistungen sind installiert, druckgeprüft, isoliert und feuergeschützt, mit unterzeichneter Inspektion

• □ Wall Wet Trades abgeschlossen; Temperatur ≥5 °C; Luftfeuchtigkeit ≤80 %

• □ Fliesen vor Ort mindestens 24 Stunden flach akklimatisieren

• □ Layout fertig: Randkacheln ≥ halbe Kachel, Leuchtenpositionen abgestimmt

• □ T-Stücke, Clips und Stangen aus einem aufeinander abgestimmten System, ausreichende Mengen

• □ Die Wasserwaage wurde um alle vier Wände geschlossen und überprüft

• □ Gerüst oder Gerüste überprüft; Gurtzeug und PSA vorhanden

13.3 Über dieses Dokument

Über dieses Dokument · Dies ist Dokument 1 einer Serie über 20 Baustoffprodukte . Die restlichen 19 folgen der gleichen Struktur : Produktübersicht → Vorbereitung → Installationsmethoden (parallel) → Zubehördetails → Details → Abnahme → Fehlerbehebung → Lagerung → Transport → Sicherheit.
· Bauwerte spiegeln die gängige Handelspraxis wider. Maßgebend sind die Projektzeichnungen, das Produktdatenblatt und die aktuellen nationalen oder lokalen Normen. Jeder Entwurf, der sich auf die Brand-, Erdbeben- oder Begehbarkeit auswirkt, muss vom Planer bestätigt werden. · Bei den Abbildungen handelt es sich um
Konstruktionsschemata nicht maßstabsgetreue , die lediglich der Erläuterung der Reihenfolge und der Ebenenbeziehungen dienen.

14Häufig gestellte Fragen

Können PVC-beschichtete Gipsfliesen in einer Küche oder einem Badezimmer verwendet werden?

Nur in trockenen Zonen mit kontrollierter Luftfeuchtigkeit. Küchenfett haftet an der Folie und lässt sich nicht vollständig entfernen, und anhaltende Feuchtigkeit führt dazu, dass der Kern kalkig wird. Verwenden Sie in Dusch- und Kochbereichen einklipsbare Aluminiumpaneele. Eine separate Trockenzone ist akzeptabel.

Sichtbares Gitter oder verdecktes Gitter – was ist besser?

Ein freiliegendes Gitter ermöglicht das Herausheben jeder Fliese, was für Decken mit darüber liegenden Geräten geeignet ist, die regelmäßig zugänglich sein müssen. Ein verdecktes Gitter sorgt für eine durchgehende Oberfläche, erfordert aber geplante Zugangsklappen. Entscheiden Sie über die Zugriffshäufigkeit und das Erscheinungsbild.

Kann die Folienoberfläche mit einem feuchten Tuch abgewischt werden?

Ja, mit einem ausgewrungenen Tuch und Neutralreiniger. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, starke Laugen, Stahlwolle oder Scheuermittel und stapeln Sie nichts auf einer feuchten Oberfläche, da die Flecken dauerhaft bleiben.

Müssen Kleiderbügel wirklich 1200×1200 mm groß sein?

Mit etwa 6–8 kg/m² tragen φ6-Stäbe bei 1200×1200 mm die normale Belastung. Wenn Kanäle, Wannen oder schwere Leuchten im Hohlraum hängen, verkleinern Sie die Abstände vor Ort und versehen Sie diese Gegenstände mit eigenen Aufhängern.

Warum muss jede Schnittkante versiegelt werden?

Ein Gipskern nimmt über einen freiliegenden Schnitt Feuchtigkeit auf, erweicht zunächst und hebt dann den Folienrand an. Versiegeln Sie jeden Schnitt, sobald die Fliese zugeschnitten ist, und wenden Sie sie an die Wand.

PVC-beschichtete Gipsfliese oder Aluminiumplatte?

PVC-beschichteter Gips sorgt für eine flache Oberfläche, feine Fugen und geringere Kosten und eignet sich für trockene Büro- und Einzelhandelsdecken. Aluminium ist wasserbeständig, abwaschbar und einzeln herausnehmbar, passend für Küchen und Badezimmer. Das Mischen in einer Ebene zeigt einen deutlichen Farb- und Fugenunterschied.

Über Pandaboard

Guangzhou Panda Commercial Development Co., Ltd. · Pandaboard / PEIDA

Wir produzieren und exportieren Gipskartonplatten, Mineralfaser- und Glasfaser-Deckenplatten, Kalziumsilikat- und Magnesiumoxidplatten, Faserzementplatten, Aluminiumdecken, WPC- und SPC-Wandpaneele, Außenterrassen, Zäune und Handläufe sowie die passenden Gitter- und Rahmensysteme. Die Methoden auf dieser Seite basieren auf dem Produktverhalten und der üblichen Handelspraxis. Befolgen Sie bei jedem Projekt die genehmigten Zeichnungen, örtlichen Vorschriften und die in Ihrer Bestellung bestätigten Spezifikationen.

Webseite: www.pandamanufacturer.com Kontakt zum Vertrieb: Kontaktieren Sie uns

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Bei diesem Leitfaden handelt es sich um technische Informationen für Planer und Installateure. Es ersetzt weder Projektzeichnungen noch lokale Vorschriften.